Сообщений в теме: 29

[dp]

[dp]

решил открыть эту тему, для обсуждений (помимо опростика)Возможно будут какие-то мысли по поводу различных групп продукции шиманойдов, кому что по душе, что совсем не радует, возможно имеет смысл поговорить, а чем одна железяка нижней группы отличается от железяки верхней группы. (помимо надписииии...) и так ли хороши компоненты XT И XTR для тех денег что за них нужно заплатить???

[Fireball]

После покупки Dux F2 тащусь от Sram X7 никаких геморов с настройкой

[dp]

После покупки Dux F2 тащусь от Sram X7 никаких геморов с настройкой

Нуу тема Sram VS Shimano, это отдельная песня... (как нибуть потом можно будет коснутся и этого разговора) Возвращаясь к классификации продукции шимано: Раньше было всё проще, чем выше цифра на девайсе тем деталь лучше!!! Но теперь стуация немного осложнилась тем что подклассы идут по специализациии, и теперь видим следубщее: Alivio - M4хх, MCхх Deore - M475 - M555 Deore LX - M570 - M572, M580 - M585 Hone - M600 Deore XT - M750 - M756, M760 - M765 Saint - M800 XTR - M950 - M953, M960 - M966 вот где-то так!!! причём очерёдность именно такая... и вот что интересно РАньше всё былопросточем больше цифра после "М" тем больше месных тугриков за неё просят в магазине... а теперь вот неясно ??? И почему это они серию Hone впизнули выше LX, серия то Весьма самтительная, и стоть должа не больше Дуры!!! Saint вообще в небесах, бок о бок с XTR, причём заявленные цена на эту комплектуху весьма высоки. Вот интересно за что ??? наверное вот за эту фразу: "The design concept for Saint is “Super Heavy Duty” вот ещё информация к размышлению: Берём все задние суппорты с длинной лапкой и смотрим их заявленый вес (кстати не совсем правдивый) вот что получаем: Deore - 300гр. Deore LX - 280гр. HONE - 420гр. Deore XT - 230гр. Saint - от 310гр. до 400гр. XTR - 200гр. НУ если Saint это Super Heavy Duty, и там они решили добавить лишние 100-150гр. для солидности Но почему Hone весит хрен знает сколько!!! конечно стальной корпус это может и прикольно, но врят ли это кому-то понравится...

[Kirill4Speed]

хи.....ты про Аливку забыл совсем....

[dp]

хи.....ты про Аливку забыл совсем....

просто у Аливии вес не написан.... но вроде около 340гр. !!!

[Kirill4Speed]

Во...значит аливка рулит за свои деньги...

[M@KS]

У меня сзади deore стоит, задолбался настраивать после каждой покатушки Думаю перейти на СРАМ...

[dp]

по порядку:

Во...значит аливка рулит за свои деньги...

Однозначно!!! за свои деньги ралит без вопросов!!! Вообще Если не заморачиватся по поводу лишних граммов, то аливия хуже той же диоры только потому, что у неё ход немного меньше (она вроде как на 8ск. а диора на 9ск.) хотя при очень грамотной настройке и немного разработанной (растянутой) пружиной аливия сносно работает и на все 9ск. Хотя по живучести LX и XT на порядок выше аливий и дур, но и денюшки другие уже

У меня сзади deore стоит, задолбался настраивать после каждой покатушки  Думаю перейти на СРАМ...

Фигня всё это... вот у меня стоит Аливия на заднице и что!!! НЕ так давно катал два раза с Glip -ом после каждой покатушки снимал оба колеса (помыть надо было) -потом ставил обратно. При этом ни разу не подстраивал переключение всё работало чётко и хорошо. Потом катнул у себя в парке и впахался суппортом в пенёк (думал вообще погнул его нафиг) цепь при ударе соскочила на две скорости вниз... остановился _ поправил цепь _ поехал дальше --- всё переключается нормально... Совсем недавно менял все рубашки скоростей (укорачивал троса) на настройку заднего суппорта ушло около 2 мин. покатался всё пашет как надо... (ещё надо учесть что переключатель весьма не новый и пошёл более 2000км.) А всё это я к тому, что не надо думать что если у тебя диора и всё не так как надо, то надо поставить срам и всё будет как в сказке... Главное - грамотная настройка... Ещё для нормального переключения скоростей надо что много факторов в байке были на уровне!!! Так что можно и Acer-У настроить каКккк часы А вообще срам - это хорошо

[M@KS]

И какая она грамотная настройка Я вроде всё как надо делаю, а всё равно не то

[dp]

M@KS
сейчас иду ПИТЬ!!! вечером приползу домой и начну читать лекцию
(врод есть что зказать по этому поводу) !!! - и не мало

[Banifazi]

У меня сзади deore стоит, задолбался настраивать после каждой покатушки  Думаю перейти на СРАМ... 

Переход с деора на срам... придется брать и суппорт и манету, а то срам и шиманоиды несовместимы..., а вооще если твой деор не люфтит, то нужно реально только все настроить и будет тебе счастье...

[dp]

У меня сзади deore стоит, задолбался настраивать после каждой покатушки  Думаю перейти на СРАМ... 

Переход с деора на срам... придется брать и суппорт и манету, а то срам и шиманоиды несовместимы..., а вооще если твой деор не люфтит, то нужно реально только все настроить и будет тебе счастье...

Glip Ты чего не опохмелилСЯ чтоль ... С какого дума надо менять и манетку... манетка на прямую связана с звёздами на кассете, Вот если бы от кассету менял, то не вопрос. А суппор что у шимано, что у срама иммет один и тот же диапахо действия (для 9 ск. около 50мм.) и сорешенно не важно с какой кратность манетка дужет сдвигать лапку суппорта... Так как двигаются они поступательно в зависимоти от перключателя Так что манетка шимано + суппорт срам + кассета шимано = совместимость... ИМХО!!! ( а вот с совсетимостью манеток и кассет - действительно фигня)

а вооще если твой деор не люфтит, то нужно реально только все настроить и будет тебе счастье...

Всеми руками за!!! - ибо это правильно

[M@KS]

Не люфтит вроде, может это из за кучи песка в нём ?

[dp]

понеслась!!!
скажу пару тройку слов про всё что я думаю на тему настройки и работы заднего суппорта и переключения скоростей в целом.
Правильна (как положено) работа заднего суппорта зависит от Офигительски большого количества факторов...

Для начала - сам суппорт! - Его работоспособность...
1. Наличие общего люфта рамок суппорта (шатание вправо-влево) если шатание ощутимо при НЕ сильных покачивание суппорта в стороны, то он уже начал умирать, если очень сильно шатается, то надо менять.
2. Люфт звёздочек суппорта - как правило полное его отсутствие есть только на совсем новых суппортах, или суппортах с дорогими звёздочками (на промах) - типа шимано XT. Но как бы том не было люфт должен быть очень маленький (особенно важно это для верхней звёздочки) если они сильно расшатаны (иногда бывает что хотя из стороны в сторону по 1-2мм) - это очень плохо и нормального переключения не настроить... причти такому люфту может быть несколько:
- износ самих звёздочек (не зубьев)
- разболтались рамки... (те что держат эти звёзды)
- рамки суппорта искривлены (погнуты)
(как правило первый вариант)
3. Пружина суппорта. Если он новый, то пружина может быть плохо разработанной и настройка переключения усложнена именно этим. Просто нужно немного подождать. (как правило 2-3 покатушки, или просто потратить лишние 15-20мин. На разминку заднего суппорта в домашних условиях. Противоположной состояние пружины – её ослабевание. Происходит не скоро ((по идеи после 4000-8000км.) – в зависимости от качества пружины и эксплуатации.) как вариант лечения – замена но новый!
От качества работы пружины главным образом и зависит качество переключения, так что всегда следите чтоб она не была забита грязью, она была смазана.
4. Правильная установка суппорта . При первоначальной установка суппорта не надо забывать о наличии винта «регулировки наклона суппорта относительно рамы» - (вин, который упирается в петух) в зависимости от его вкрученности (выкрученности) меняется угол, под которым будет работать ваш суппорт и натяжение цепи. Для начала советую поставить в среднее положение, после чего уже закручивать сам суппорт к петуху.

Фактор цепи!
1. Цепь должна соответствовать вашей кассете (задние звёзды) К примеру цепи на 9-10ск. заметно тоньше чем цепи на 7-8ск.
2. Правильное натяжение цепи. Если цепь немного длинней чем надо, то переключение будет не чёткое и вели к фактор перескакивания цепи (при повышении скорости с 8 на 7 звезду цепь улетает с 8 на 6) если слишком коротка, то цепь будет тяжелее заскакивать на большие звёзды при понижении передачи! Даже если велосипед куплен в магазине, и его собрали опытные механики, то это вовсе не означает, что цепь оптимальной длинны. То что «в целом подходяще» , это ДА, но то, что оптимальной - далеко не факт. Подбор оптимальной длины – дело не моментальное и индивидуальное! Самый простой способ подобрать (минимально точно) подходящую длину цепи:
- ставим спереди и сзади самую маленькую звезду – при этом положение цепь имеет наименьшее натяжение. Ваш суппорт принимает положение близкое к горизонтальному. Нудно проверить работоспособность велосипеда в таком состояние: не трётся ли цепь о цепь в изгибе суппорта, не болтается ли цепь слишком сильно. Если это есть то цепь можно смело укоротить. Но прежде чем оттяпать кусок цепи (обратно не приделаешь) нужно проверить длину в максимальном натяжении (самая большая звезда спереди и самая большая сзади) при этом положении суппорт должен распрямляться на 85-90% своих способностей. Если он может свободно растянуться ещё , то цепь явно длинновата. Если не то лучше уже не укорачивать. Если цепи вообще не хватает что заскочит и на самые большие звёзда и спереди с сзади, то цепь явно коротка! (маленькое примечание) – многие велосипедисты в стили катания которых присутствуют прыжки специально делают цепь немного короче чем их оптимальны размер. Это ограничивает в использование больших звёзд спереди, однако даёт более чёткое переключение и меньшую вероятность соскакивания цепи. (успокоители и натежители цепи – это отдельная история)
3. Фактор износа цепи.
- (цепь совсем новая.) Должна разработаться и притереться. На это уходит от 50 до 150км.
После этого цепь начнёт прибавлять в длине порядка 1 мм. На каждую 1000км. (иногда больше или меньше – в зависимости от цепи)
- (цепь совсем старая.) Сильно растянутая и расшатанная цепь способствует нечёткому переключению скоростей и сложности в настройки. Как лечение – заменить на новую.
- цепь должна работать хорошо. Для этого надо соблюдать три вещи: 1. – на цепи не должно быть грязи. 2. не должно быть ржавчины. 3. Цепь должна быть смазана. (тут есть свои подводные камни, а именно – не смазывать цепь густой смазкой, будет ещё хуже, не наносить смазки слишком много…)
4. Троса и рубашки.
Во-первых (для справки, если кто будет менять или ещё что) троса и рубашки для переключения скоростей и для тормозов РАЗНЫЕ. Троса, они и есть троса от них мало что зависит, и главное чтобы они хорошо (легко) ползали по рубашкам. Для этого в них не должно быть изломов, на них не должно быть ржавчины. (советую использовать троса и тефлоновым напылением - чёрные) Рубашки, не должны иметь изломов и очень резких изгибов – это усложняет процесс переключения. Не должны быть очень длинные или очень коротки! (тут дето в куса и личных предпочтений) – наилучший вариант – найти свою золотую середину для длинны рубашек (для каждой рамы индивидуально, конечно)
5. Совместимость устройств. В готовых велосипедах стоят заведомо совместимые детали, но если что-то менять, то лучше не ошибиться в этом! – Ход монеток шимано отличатся от хода у продукции фирмы срам. Поэтому если кассета фирмы срам, то и монетки лучше взять той же фирмы. (чтоб не было проблем в настройки переключения скоростей) Исключения составляют лишь два вида грипшифтов срама, на которых написано «адаптировано под шимано»
6. Совместимость в работе передних звёзд (система) и задних (кассеты).
Есть такое понятие как чэйн-лайн (chain-line), суть этого понятия скрывает в себе то, что цепь при работе между звездой спереди и звездой сзади имеет перекос, и диапазон этих перекосов не должен быть очень большим, иначе вся велосипед будет некорректно (плохое переключение тоже) работать на самых больших или маленьких задних звёздах.
Для более понятного восприятия кину несколько картинок, посмотря который всё должно стать ясно!





Из последней картинки ясно чего не должно быть точно… Перекос цепи будет все равно, если конечно это не сингспид! НО главное что перекос был минимальным, для этого центр передних звёзд и центр задних звёзд должны быть на одной линии. (если рассуждать проще, то это так (если все звёзда и спереди и сзади на одинаковом расстоянии друг от друга и спереди у Вас 3 звезды и сзади 9, то передняя центральная и задняя 5 звезда должны быль на одной линии и при работе 2 х 5 перекос оставляет 0мм.
Тут всё зависит от трёх вещей. 1. (самое значимое) от вашей каретки (точнее от длинны её оси) (для примера каретки бывают вот таких вот размеров: 68х103, 73х108, 68х115 и т .п.
Так вот вторая цифра, это длинна оси, от неё зависит насколько далеко от центра велосипеда будут удалены передние звёзды. 2. Это сама геометрия рамы. (тоже иногда вносит свои директивы) 3. Задние звёзды. (В зависимости от количества скоростей и фирмы производителя) расстояние от самой большой до самой маленькой звезды может различаться на 1-2мм.
Так вот Если чэйн-лайн далека от идеала, то появляются слишком сильные перекосы и это может напрямую воздействовать на переключение скоростей, убыстренный износ и сложности в настройки.
7. Сама настройка. Если со всем вышесказанным у вас всё в полном порядке. Но сама настройка, как правило не требует больших затрат по времени и каких либо сложностей.
Вот (в крации) как я (и не только я) настраиваю задний суппорт. – после того как всё прикручено и троса протянуты как надо цепь ставится на среднюю звезду спереди (если их 3, то на большую) – сзади ставится самая маленькая звезда и переключатели (монетки) нужно поставить в соответствующие положения. - После чего все винты выставляются в среднее положение (или около того) Регулятор натяжения троса тоже надо выкрутить на половину. – потом суппорт выставляется рукой в такое положение, что центр его лапки совпадал с центром маленькой звезды (на которой сейчас цепь) и хорошо затягиваем трос винтом фиксации. (иногда этого уже достаточно для нормального переключения всех скоростей) – пробуем переключение… если что-то не так как должно быть, то 1. регулируем винтики “H” “L” – если проблематично переключение на самых больших или самых маленьких звёздах. – Винт натяжения троса – меняет общее положение лапки суппорта (левее - правее) – винтом регулирующим угол под которым прикручен суппорт, тоже модно немного поправить работу переключения. (например если в сторону увеличения всё работает хорошо, а в сторону уменьшения плохо). Вот собственно и всё!
И ещё надо знать два фактора, от которых никуда не деться:
1. Если дома вы всё отрегулировали и всё вроде нормально, то когда вы поедите по леса и полям, то всё может работать уже не так хорошо как вам показалось дома. (закон подлости такой вот)
2. Допустим вы настроили переключения всех десяти задних скоростей как часы. На центральной звезде спереди. Потом вы переключаете переднюю звезду со 2-ой на 1-ую, и задние начинают уже переключатся не так идеально (опять настраиваете, переключаете с 1 на 3 – опять что-то не так…) Так вот Идеально настроить все 21, 24, 27 скоростей нереально. Выберите переднюю звезду на которой вы больше всего катаетесь и настраивайте переключатель под неё. Как правило это центральна звезда. (если спереди две, то большая из них)

p. s. всё выше неписаное не является научно подтверждёнными данными. Это всего лишь мои личные мыли о мой опыт по конкретному вопросу.
(использование материалов данного сообщения без разрешения аврора запрещено, карается расстрелом)